Аквариумная фотография

Совет шестой. Собственно съемка.

Ну вот, мы и подошли к самому главному. Будем считать, что у вас есть зеркальная камера со всеми причиндалами, вспышки заряжены, пленка вставлена, стекла очищены, рыба сыта и нетороплива - можно начинать съемку. Какие сложности тут могут возникнуть?

Подойдите к аквариуму с камерой в руках и внимательно вглядитесь в переднее стекло. Себя видите? Если да, то придется гасить свет в помещении или затенять его шторами. К сожалению, собственное отражение не всегда сразу заметно, и неплохой кадр может оказаться испорченным. Кстати, высоко поднятый светильник тоже может осветить фотоаппарат и дать нежелательное отражение, по этому лучше или плотно закрывать аквариум крышкой (если таковая имеется) или приспособить какой либо щиток, чтоб свет падал только на аквариум, а не на снимающего. Если рядом имеются другие ярко освещенные аквариумы, то и они могут дать блики, так что лучше и в них отключить свет на время съемки.

Hа этой фотографии очень хорошо видны отражения пальцев и части объектива на передней стенке аквариума.

Другая проблема - это наводка на резкость. При макросъемке с большим увеличением глубина резко изображаемого пространства может составлять считанные миллиметры. Т.е. если вы хотите снять крупным планом небольшого неона, то может получится так, что рот, глаза и грудные плавники выйдут резко, а задняя часть туловища и хвост получатся размазанными. Для того чтобы это не происходило, объектив приходится сильно диафрагмировать, закрывать диафрагму до максимальных значений. У большинства объективов это 16 или 22, у специальных макро - 32. А теперь попробуйте закрыть диафрагму и сфокусироваться, пускай даже на ярко освещенном, предмете. Не простое занятие, не так ли? А в аквариуме освещенность будет меньше: Именно потому я советую использовать камеры с автоматом диафрагмы, или как ее еще называют с "прыгающей диафрагмой". Модели объективов не имеющие "прыгалки" сильно усложняют процесс съемки, за то время пока вы поворачиваете кольцо предустановки диафрагмы, объект может уйти из зоны резкости ;( С импортными камерами таких проблем обычно не возникает, а вот с нашими Зенитами старых выпусков, а также многими моделями старых советских объективов - вполне.

Если у вас автофокусная камера, то радоваться рано. Практика показывает, что при макросъемке автофокус мало применим. Нередко получается так, что аппарат некоторое время елозит туды-сюды объективом, пытаясь сфокусироваться на какой-нибудь подвижной рыбке, а потом, жутко довольный собой, фокусируется на совершенно не нужном листе ;( По этому при макросъемке автофокус лучше отключать и наводится вручную. Главная хитрость в том, как это делать.

Обычная фокусировка, путем вращения фокусировочного кольца, имеет смысл только при достаточном удалении до объекта съемки, например если вы снимаете большой фрагмент аквариума или его общий вид. А вот если вы решили снять что-то очень мелкое (а это и есть самое интересное) и установили на аппарат кольца, то сколько не крути колечко, особого результата не будет. В таких случаях фокусировку устанавливают на бесконечность и пристально глядя в видоискатель начинают слегка покачиваться взад-вперед пытаясь поймать резкость. В момент, когда изображение стало резким, нажимают на спуск. Щелк! Вспышки сработали, кадр сделан! Отдает шаманством, не так ли? Но что ж поделать, никто и не обещал, что будет легко! Кстати, хочу предупредить, что даже такой метод, не дает никакой гарантии получения качественного и по резкости и, тем более, по композиции, кадра. Так что будьте морально готовы к тому, что с пленки будет выходить не более 5-6 приличных кадров, и, может быть, один действительно хороший. Нет, в начале, конечно, будут нравиться все кадры. Но потом, ваш уровень самокритики будет расти и все больше и больше пленок будут списываться в брак. Это нормально, но есть и способы уменьшить процент откровенного брака. Какие? Сейчас расскажу.